Trump, Milei, Boris Johnson…: o que está por trás do cabelo esquisito da extrema-direita

O político holandês Geert Wilders em 24 de outubro. (Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW – Reuters)

Por Raquel Peláez

Em seu esplêndido The Wig: A Hairbrained History (“A Peruca: Uma história de estilo de cabelo”, na tradução livre para o português), Luigi Amara nos conta que Andy Warhol girou toda a sua marca pessoal em torno de um corte de cabelo que na verdade era uma peça de cabelo. Aquele esfregão de cabelo platinado foi vendido por US$ 10.800 em um leilão da Christie’s em 2006 e se tornou um item de consumo. Não é trivial que o homem que passou sua carreira artística refletindo sobre a fama pop tenha sido tão claro que precisou transformar seu cabelo em um ícone para ser ele mesmo. É algo que os líderes extremistas experientes em redes sociais do século 21 parecem entender com muita clareza. Na sexta-feira (24), após a vitória de Milei na Argentina e a ascensão de Geert Wilders ao poder na Holanda, memes circularam na internet destacando um fenômeno crescente: a ligação entre a extrema direita e penteados estranhos. Existe um link? E se sim, por quê?

Why isn't there a discussion about all these nationalist, populist, right-wing politicians having such weird hair? What's the link there between the hair and their views? Somebody needs to look into this. (And I know I'm hardly one to cast aspersion on people's hair, but still..) pic.twitter.com/lGn5fI6z6F

— Mr Biffo ?? (@mrbiffo) November 23, 2023

Houve um tempo em que era normal que um homem proeminente, com poder e pedigree, tivesse cabelos estranhos. O estilo era longo, cheio de cachos artificiais e rabos de porco em laços, ou desgrenhado com fios soltos caindo onde eles queriam. O psicólogo John Carl Flugel discute isso em um dos primeiros tratados sobre semiótica da moda, publicado no século 20. A Revolução Francesa de 1789 trouxe o que Flugel chamou de “a grande renúncia”. Ocorreu entre os homens e transformou a austeridade em sinal de respeitabilidade e masculinidade. Antes disso, os tecidos mais suntuosos, as cores mais prestigiadas e as perucas mais chamativas eram uma expressão de masculinidade. Na verdade, estes últimos eram um símbolo de status infalível.

A moda do peruke (também conhecido como peruca) começou no século 16, quando um surto de sífilis nas cortes reais europeias deixou os homens carecas. O rei Luís XIII, que tinha uma cabeça cheia de cabelos lustrosos, começou a usar uma peruca para esconder sua alopecia e o fato de ter ficado careca aos 23 anos. No entanto, foi Luís XIV, o famoso “Rei Sol”, que transformou as perucas em um item obrigatório entre seus súditos. As perucas eram um símbolo tão poderoso de ostentação e desigualdade que, em 1792, a Convenção Nacional (a legislatura da França Revolucionária) aboliu a peruca e os mais de 20.000 cabeleireiros na França foram forçados a se tornarem barbeiros. O material que eles tinham que trabalhar agora era cabelo real crescendo a partir de cabeças que ainda estavam presas a seus respectivos corpos.

Deputada federal Júlia Zanatta (PL). Foto: Reprodução

A moda mudou e afetou a todos. “No início do século 19, o corte de cabelo curto tornou-se o padrão de limpeza em toda a Europa; cortar o cabelo era uma forma de dizer adeus ao Antigo Regime”, explica Ana Velasco Molpeceres, professora de comunicação da Universidade Complutense e autora do livro Historia de la moda en España: de la mantilla al bikini (História da moda em Espanha: da mantilha ao biquíni).

Os valores e as revoluções liberais do Iluminismo tinham um certo cache simbólico nos novos penteados curtos para cavalheiros que também começavam a ser vistos na Inglaterra. Mas havia uma razão diferente para o desaparecimento das perucas entre os ingleses. Diante da escassez de talco, essencial para a preservação dos cabelos artificiais, o Estado (encarnado pelo primeiro-ministro, William Pitt) introduziu a Lei do Imposto sobre o Pó de Cabelo, que transformou as perucas em um problema econômico entre as classes altas. As mesmas ideias românticas que alimentavam o nacionalismo sobre o qual a nova Europa seria construída, e cuja inspiração estética vinha da Grécia e Roma clássicas, impunham cortes de cabelo na cabeça dos homens semelhantes aos imperadores e sábios das antigas civilizações. O mais popular de todos, e um dos favoritos do dândi Beau Brummel, foi o Brutus.

Francisco Umbral, em ‘Anatomia de um Dândi’.

Se você quiser saber como era o Brutus, você pode fazer duas coisas: procurar os personagens dos romances de Jane Austen ou olhar para a cabeça de Milei. “Toda vez que o vejo, ele me lembra um daqueles personagens que Jacques-Louis David pintou. Se você perceber, é estranho que os rebeldes revolucionários que construíram os Estados liberais sejam a inspiração para as ideias de Milei. Ele é outro rebelde em uma era de mudança, e também é um liberal, embora em sua expressão mais extrema”, explica Velasco Molpeceres. A estratégia capilar do líder, embora aceite referências históricas remotas, na verdade tem mais a ver com a ideia de não se conformar com os padrões estéticos de sua época, justamente para mostrar que é diferente. O mesmo se aplica ao holandês Geert Wilders. “Acho que eles escolheram esses penteados porque são desconcertantes e, portanto, muito famosos. A estética peculiar e disruptiva que sempre coube à esquerda agora encarna a direita neoliberal individualista: está em oposição direta à burguesia e, ao mesmo tempo, uma reafirmação vã”, continua Velasco Molpeceres.

Antoni Gutiérrez-Rubí, diretor da consultoria de comunicação pública e institucional Ideograma e assessor da campanha do argentino Sergio Massa, concorda: “Para esse novo tipo de líder, como Trump, ostentar um penteado marcante tem muito a ver com a ascensão da cultura digital e a maneira de transformar cabeças em ícones gráficos. O cabelo funciona como um gadget digital, que por sua vez transmite a ideia de liderança vigorosa e inclassificável. Para eles, a ideia do inclassificável contém a semente da verdadeira liberdade.” No caso de Milei, seu cabelo serviu para estruturar toda uma campanha em torno da figura do leão.

Yulia Tymoshenko fala durante uma conferência de imprensa em 2009.

Na opinião do sociólogo e cientista político Luis Arroyo, o cabelo masculino sempre foi um sinal de força e sabedoria, enquanto a ausência de cabelo foi vista como o completo oposto, o que poderia explicar o estranho toupee que Donald Trump usa para esconder sua calvície a todo custo. Mas há também o esforço consciente de mostrar que são diferentes. “Nas literaturas mais recentes sobre o fenômeno da nova hiperliderança, como Spin Dictators, de Daniel Treisman, e Facha, de Jason Stanley, há uma análise quase freudiana desses perfis e de suas personalidades neuróticas. Eles acreditam que são especiais e encontram uma maneira de desafiar o estabelecimento através da desarrumação de seus cabelos.”

Um bom exemplo disso é Boris Johnson. Apesar de ter sido educado nas melhores escolas particulares de seu país, ele sempre fez do vandalismo e do desafio aos bons costumes sua marca registrada, e usa o cabelo para sinalizar sua diferença em relação ao estabelecimento, do qual faz parte. O cabelo, então, pode transmitir riqueza e privilégio, explica Arroyo, que se refere à conta do Instagram Pel de Ric. Esse relato, que recolhe o couro cabeludo de homens de classe alta, nasceu como um hobby de quatro amigos que, todas as manhãs, no mesmo horário, observavam os homens que iam tomar café da manhã em uma lanchonete na rua Jorge Juan, no bairro abastado de Salamanca, em Madri. “Dava para perceber que eles levavam uma vida absolutamente ociosa. Não sei se foi porque estavam aposentados ou porque nunca tinham trabalhado”, explica Javier López de Hierro, um de seus criadores. Hoje, a Pel de Ric é uma marca “para os fãs da boa vida”, na qual raramente vemos cabelos muito parecidos com os de Geert Wilders.

Se os revolucionários e dândis eram os promotores de cabelos curtos, mas bagunçados, os primeiros protagonistas da era do cinema mudo eram os que davam boa imprensa a cortes de cabelo arrumados e ordenados, separados de um lado com pomada que sempre os mantinha ilesos. “Por volta de 1900 já estava estabelecido o ideal de um cavalheiro. Então Hollywood transformou isso em um padrão mundial que continua quase até hoje”, diz Velasco Molpeceres. O cabelo que foi estilizado com pomada, que Hitler usou para transmitir uma ideia de ordem e inflexibilidade, no entanto, tem sido associado a posições conservadoras desde meados do século 20.

De qualquer forma, os penteados têm significados e atribuições profundamente culturais que variam de acordo com o país: a Argentina já viu a ascensão de um líder inclassificável como Carlos Ménem, cujas inesquecíveis costeletas também não se conformavam com os padrões dominantes da época. O boliviano Evo Morales fez de sua pluma negra o símbolo de um certo tipo de orgulho. O gênero também influencia na compreensão do simbolismo do cabelo. Gutiérrez-Rubí defende a diferença essencial: “As mulheres se preocupam muito mais com o cabelo limpo e saudável”. Vázquez Molpeceres traz à tona a espetacular trança tradicional que Julia Timoshenko usou na Revolução Laranja: “Se ela tivesse experimentado seu auge na era do Instagram, sua trança teria sido um ícone. O penteado que ela usava para homenagear as camponesas de seu país era um manifesto.”

Originalmente publicado em El País

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