Seda, ouro e bordados: como o visual de Lampião influenciou a moda

No Brasil dos anos 1920 e 1930, Lampião tinha razões de sobra para tentar passar despercebido, mas a discrição nunca definiu o cangaço. Em 1933, Graciliano Ramos descreveu a passagem do bando por Palmeira dos Índios, em Alagoas, como um desfile de homens “espalhafatosos, pimpões”, com chapéus de couro enfeitados por argolas e moedas, cartucheiras enormes, alpercatas cheias de correias e rifles “alumiando”. A roupa, mais do que proteção, projetava poder, honra e invencibilidade. Com informações de Uol.

A estética dos cangaceiros combinava bravura e delicadeza: couro bruto, bordados geométricos, metais reluzentes, cores fortes, moedas de ouro e até meias de seda sob as alpercatas. Lampião era habilidoso na costura, herança da cultura dos vaqueiros que faziam seus próprios gibões, e se deixou filmar em 1936 por Benjamin Abrahão operando uma máquina Singer. Com a entrada das mulheres no bando, no início dos anos 1930, as roupas ganharam a aparência que se tornou marca histórica: Dadá bordava bornais com motivos florais e geométricos, enquanto Maria Bonita usava broches e correntes de ouro.

O visual atravessou o sertão e chegou às passarelas. Em 1970, Zuzu Angel levou a coleção International Dateline Collection I à Bergdorf Goodman, em Nova York, com cartucheiras de couro, vestidos com pedras brasileiras e chapéus com moedas inspirados em Lampião, Maria Bonita e nas mulheres do bando. A crítica Bernardine Morris, do The New York Times, apresentou a referência ao público americano como “Bonnie e Clyde brasileiros”. Mais de oito décadas depois da morte de Lampião e Maria Bonita, a estética do cangaço ainda aparece em calçados, bolsas, roupas, cerâmicas e no trabalho de artistas como Espedito Seleiro, Adriana Meira, Formosa Bandida e Dona Maria do Barro.